Frenos de disco ligeros.

Formula posee en su catalogo los famosos R1 que destacan por su ligereza. El peso de los R1 2012 es de 356,1 gr sin rotores. Uno de los frenos mas ligeros ... y a un precio mas o menos razonable, sobre los 407 euros con lo que le colocan en la opción número uno en cuanto a peso y precio. Hay otra version de 365 gr y 527 euros con varios colores anodizados disponibles.

Menos conocidos son estos BFO (brake force one). Fabricados en Alemania podeis ver un video de como funcionan en http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oTUp0yOLUJo



Muy buenos acabados con regulación de la maneta e inserto de goma. Pesan 440gr la pareja sin discos y cuestan la nada despreciable cantidad de 720 euros.

New ultimate, marca conocida por sus tijas y piezas ligeras a precios mas o menos razonables, tambien dispone de unos frenos de disco, pesan 440 gr y tienen un precio de 287,50 euros. La pinza se parece mucho a la que lleva Hygia, una marca de frenos con una gran relación calidad precio y peso.
Tambien para 2012 aparecen los tune Kill Hill con sus 396gr anunciados de catalogo para la pareja sin rotores. El coste de estos frenos es de 827 euros a lo que hay que añadir unos rotores apropiados. Lo mejor es que estaran disponibles con varios colores anodizados con lo que quedaran muy bien en cualquier bicicleta. Tambien con un inserto de goma en la maneta y un sistema un poco distinto al habitual. Promenten según la propia tune, una buena dosis de potencia.

Otros frenos para XC:

Otras opciones son los XO de sram (o los XX), que con sus 420gr (sin rotores ni adaptadores, como el resto de los pesos citados) y un precio de unos 327 euros es una muy buena elección.

Ashima Pan Cake peso 435 gr (pinza latiguillo y maneta) y precio sobre los 297 euros la pareja.

Hope race X2 sobre los 405 gr la pareja (pinza latiguillo y maneta) 397 euros la pareja.

Magura MT8 , 195gr por set (pinza latiguillo y maneta) y precio 369 euros delantero o trasero 2011.

Mención aparte merecen los Hygia elite carbon. Precio en ebay sobre los 200 euros - 269 $ o menos. Peso 890 gr con todo incluido, peso que es muy diferente del que ofrecen en la pagina oficial (tornillos adaptadores y rotores incluidos) Ese peso es muy mejorable con tornillos de Ti, otros adaptadores y otros rotores. Yo he tenido los elite normal y no van mal para XC. Buenos acabados. Lo mejor el precio sin duda alguna. Como orientacion, el peso de las pinzas y manetas es similar a los hope mono mini pro. La tornilleria de acero, los adaptadores muy tochos y los discos de acero (103 gr cada uno de 160 mm) lastran un poco estos frenos, pero la base es buena para que acaben siendo ligeros.

Nota: Los precios y pesos son orientativos, sacados de varias paginas y tiendas de internet. He intentado poner las fotos de los frenos en bascula ya que la que ofrecen las propias marcas suele variar de la realidad. Ninguno de estos frenos ha sido probado personalmente por lo que desconozco la potencia que ofrecen.

Para conocer los precios en dolares multiplicar XXX euros por 1,33

NUEVO XTR ELECTRONICO ki2

Ya está aquí, el cambio electrónico para montaña. Era cuestión de tiempo que shimano lo introdujera en su grupo estrella para bicicleta de montaña.

No difiere en funcionamiento mucho al grupo de carretera, disponemos de dos mandos ambos con dos botones, uno para subir marcha y otro para bajar.

La bateria se encuentra cerca del desviador. El cableado si lo queremos montar en una de nuestras bicis, será por fuera y se fija al cuadro sin pasar por los topes de las fundas. Pero seguramente saquen los nuevos cuadros con fundas interiores como es el caso de las bicicletas de carretera que equipan este grupo de serie.

¿Como funcionará este cambio en terreno irregular con la cadena saltando y moviendose continuamente debido a las irregularidades del terreno? Seguramente shimano ha solucionado ese problema, ya que el DI2 de carretera si notaba que la cadena rozaba el plato, corregia la posición del desviador, y lo mismo para el cambio trasero, pero en montaña en zonas pedregosas el cambio estaria continuamente ajustandose comiendose la bateria bastante rápido.

Del funcionamiento poco se sabe, aunque posiblemente sea muy similar al Di2 de carretera, con funciones como la de reserva de bateria (deja de funcionar el desviador que consume mucho si queda poca bateria) auto sincronización de los cambios etc.

Bicicletas economicas VS bicicletas caras

¿Merece la pena gastarse la cantidad de pasta que se gastan (nos gastamos) algunos en bicicletas? ¿Tanta es la diferencia?

Yo empecé con una muy mala (como muchos han empezado en este mundo) bicicleta allá por el 1989. Me acabo de comprar una bicicleta RR5.1 (por estar lejos de casa y no poder tener una de las mias a mano) en una gran superficie y tenia mis dudas, pero examinandola un poco y probandola me dije "adelante" y en las fotos la podeis ver, la mas baja de gama despues de la 5.0 que ni siquiera me planteé comprar porque creo que deja bastante que desear si lo que quieres es dar una vuelta por el campo.

Efectivamente hay mucha diferencia respecto a bicicletas de gama media y alta (mas de 1000 euros), pero con unos pocos cambios ha mejorado muchisimo el comportamiento. Esos cambios van enfocados a las cubiertas (mejor ni citar la calidad de las de serie, no agarran nada y ruedan mal), una camara antipinchazos foss porque lleva la rueda trasera un cierre de tornillo y si pinchas no la puedes cambiar, pedales con rastrel o automaticos (muy malos los de serie) y sobre todo unas pastillas de freno.

Otro cosa que he quitado es el cambio trasero, un TY30 por un Acera, el coste es minimo pero no da tanta lata con los ajustes (mas bien desajustes, el prisionero no muerde bien el cable).


Con esos cambios podemos realizar rutas mas o menos por cualquier lado, siempre con la limitacion de unas llantas que si pisan mal una piedra o roca acaban dobladas, pero para eso está la pericia del que conduce, hay que ser mas fino con estas bicis.

Otra exigencia de estas bicis economicas es un buen conocimiento de mecánica, si las dejas sin mantenimiento (casi a diario ajustaba el cambio trasero) va a dar probleas y cada vez mas serios.

Entonces, ¿con 4 cambios es equiparable a una buena bicicleta de BTT? La respuesta es: NO, pero si lo que quieres es hacer rutas a un ritmo tranquilo y algo mas , una bici de este tipo, donde se hayan escogido un poco los componentes, si que puede servir. OJO, esta bici lleva cambios shimano, unas levas de freno de acero que trabajan bien, hay otras de aluminio que van muy mal, las ruedas ... regulares pero aguantan rutas y el resto es fiable aunque economico. Las bicis equivalentes de supermercado van bastante peor.

Pero la diferencia está en la comodidad, en que cuando vas rapido responden, van muchísimo mejor los componentes, las ruedas aguantan mas trote, pesan menos (esta con sus 14 kg pesa demasiado) y piden ir rápido. Y sobre todo, las bicis de gama media son mas seguras, frenan bien (las zapatas de freno de esta bici me han dado dos sustos y ese ha sido el motivo del cambio, son peligrosos, con cambiar las pastillas por unas kool stop se soluciona el problema) y no hay peligro de quedarse tirados por averia si el mantenimiento y uso es adecuado. En definitiva, con una bici de gama media o alta no estamos pendiente de la bicicleta durante la ruta, nos dedicamos a disfrutar del BTT, con una económica hay que ir con mas cuidado.

En cuanto a las bicis muy caras, la diferencia con la gama media es menor, quizas las suspensiones vayan mas finas, sean un poco mas comodas y sobre todo ligeras, componentes mejor acabados y con detalles y la estética y lo que nos hace sentir el llevar una bicicleta determinada tambien entran en juego y a veces merece la pena pagarlo.

Como curiosidad un dato: La tija de sillin de la ETSX, una Kent Ericksen de titanio, vale mas que esta bicicleta completa de serie. ¿Como justificar semejante precio? ... se hace difícil, los acabados, la estetica diferente a cualquier otra, un buen peso para ser de Ti, el mismo material ya es un atractivo, saber que la ha hecho a mano un profesional que gana un sueldo bueno, que hace su función perfectamente y que Kent Ericksen es uno de los pioneros del MTB puede ser mas que suficiente para algunos, para otros no.

Camaras Foss EFT antipinchazos

Si hoy dia no llevas algun sistema antipinchazos no eres nadie. El ritmo de vida que llevamos ya no permite ni parar a reparar un simple pinchazo, aunque en grupos numerosos es una ventaja que la mayoria lleve sistema antipinchazos porque las rutas pueden alargarse si pasamos por una mala zona donde se pinche mucho.

El tubeless ha triunfado (yo lo uso y va muy bien pero es engorroso el mantenimiento), pero todabia queda un gran numero de usuarios que usan camaras. Y es aquí donde Foss entra con una nueva camara que tiene una buena resistencia frente a los pinchazos.

Antes de nada, decir que he adquirido dos unidades de este tipo, por lo que las voy a usar en mi reciente adquisición, una RR5.1 que por motivos de trabajo (no he podido traerme al trabajo una de mis bicicletas habituales) he comprado. Puesto que me muevo por territorios desconocidos y con el tiempo justo para que no me pille la noche (llevo luces, la blackcat y una cat eye), el pinchar puede suponer un problema.

Estas camaras al tacto se notan muy diferentes a lo convencional. La perdida de aire cuando pinchas es muy pequeña, permite terminar la ruta. Los pinchazos con objetos grandes tambien afectan menos y se pierde muy poco aire.

El peso es inferior a los 150 gr en medida 1.9-2.25, lo que las situa en una posicion buena aunque no llegan a ser tan ligeras como las fly weight (que no son antipinchazos, mas bien se pinchan con muchisima frecuencia y son delicadas) o las eclipse que algo de proteccion si que brindan pero tampoco demasiada.

La reparación es diferente, se pegan parches especiales o lo mejor es aplicar calor con un mechero y el material funde y sella.

Dentro de poco actualizare este mismo documento con comentarios sobre el funcionamiento y calidad de estas camaras que ya llevan en el mercado mas de un año. ¿Solucion para los que usamos camaras?

Nissan Skyline R34 Nismo Z-tune

Increible video de la creación de este fantástico coche.

Comparativa de luces 3

Un nuevo miembro se ha unido a la familia.

La nueva luz es una Black cat (la roja), de tamaño muy pequeño como se puede observar en las fotos. Lleva un led Osram de 120 lumens aunque va a depender de las pilas que pongamos. Las pilas con las que mas va a lucir será con las recargables y dependiendo del modelo, entrega mas potencia la pila y por tanto mas luz, esto para los que tenemos coches de radiocontrol como los mini Z de Kyosho no nos es desconocido.

Utiliza tan solo 1 pila AAA, lo cual es una ventaja porque las hay en cualquier sitio si nos quedamos sin pilas en un viaje y lleva un boton atras para encendido y apagado, solo tiene un modo. Otra ventaja es que su precio a pesar de acercarse a la ultrafire, es mas atractivo porque no tenemos que comprar pilas especificas ni cargador para ellas. Solo tenemos que apañar eladaptador de la bici porque el diametro es muy pequeño.



La luz entregada con una pila de 600mAh, mas bien con poca carga, es similar al modo inferior de la Ultrafire. Esto quiere decir que a pesar de ser minuscula si la ponemos en una bicicleta nos va a permitir ir de noche con cierta comodidad y viendo lo que pisamos y por donde vamos. Lo mínimo aconsejable a mi modo de ver son los 320 lumens de la Ultrafire que si son mas que suficientes sobre todo si nos metemos en un sendero, para ir comodos. Los 900 de la lupine y su buena distribución la hacen mas ideal para todo uso y sobre todo para carreras o largos trayectos ya que tiene información del estado de la bateria y varios modos de reserva con una duración total de unas 3h.

En la siguiente foto se compara la potencia luminosa de la ultrafire en modo mínimo (parte inferior de la linea roja inferior) y la black cat en su único modo (superior) Abre menos la black cat, pero no esta nada mal para uso exterior. Una diferencia importante es la apertura del foco, en la black cat es muy pequeña y eso limita la visión en el punto mas luminoso que es muy pequeño.

La calidad de la black cat es bastante buena, rosca facilmente, grabados laser, anodizado de calidad media (me vienen a la cabeza los anodizados de christ king y la lupine, sino diria que es bastante bueno el anodizado), lleva junta de estanqueidad y una cinta para llevar en la mano o colgarla de la mochila o asegurarla en la bicicleta para no perderla en caso de que salte del manillar.

Es el modelo ideal para llevar en la bici en caso de emergencia o para cualquier otro uso. No es como el resto de luces de gama media de las tiendas (las de 30 -40 euros llegan a los 60 lumens que es cierto que ves pero son muy insuficientes), es mucho mas potente y permite llegar a casa con cierta comodidad. Eso sí, se bebe las pilas normales AAA en poco tiempo (1h mas o menos) como ocurre con todas las luces de alta potencia.

Cambiar contraste en un Pulsometro Polar. Change contrast in Polar HRM

Al cambiar la pila y dejar el pulsometro polar CS600X sin ella media hora, ha perdido todos los ajustes y al poner la nueva el contraste se habia ido. Parecia un problema pero no lo es. No se puede ajustar de forma convencional, hay que acceder a un menú oculto y se hace de la siguiente manera:

Para modificar el contraste en un aparato polar (vale para varios, en mi caso un CS600X) hay que hacer esto:

- Presiona los 4 botones laterales y seguido el inferior de la izquierda y rápido el superior de la derecha (no a la vez).

-Aparece una pantalla que pone "monitor cs600x"

- Pulsas el botón superior derecho una vez, y aparece una pantalla que pone test mode. Das al OK para entrar en ella.

-Pulsas el botón derecho superior otras 3 veces y ves LCD adj

- Manteniendo pulsado el OK pulsas a la vez el superior derecho y ves que aumentan los números y el contraste tambien (con el inferior disminuyen, pero siempre con el OK pulsado)

- Para salir das varias veces al inferior izquierdo y listo. Lo vuelves a configurar con los datos básicos o lo mandais desde el ordenador.

Ala, ya esta arreglado sin gastarse un duro.

Horquillas de 1,5 en cuadros de bici para 1-1/8. 1.5 forks in 1-1/8 frames

¿Podemos poner una horquilla de 1.5" (38,1mm) en un cuadro que lleve direcciones de 1-1/8 (31,75mm)? Hasta ahora no era posible pero con la Nukeproof 44EEOS es posible poner en un cuadro con pipa de dirección de 44 mm (ojo, no es la pipa estandar de 1-1/8, ni tampoco es la pipa estandar de 1.5, es una pipa intermedia que se monta en cuadros de allmountain o enduro y suele  venir con horquillas de direción de 1-1/8 )  una horquilla con tubo de direccion de 1.5. Para ello aprovecha al maximo el espacio interior de la pipa del cuadro y los rodamientos quedan en el exterior, siendo las direcciones un poco mas altas de lo habitual




Las ventajas que tiene una direccion de 1.5 es su mayor rigidez ... y las ofertas que hay de este tipo de horquillas, ya que para un mismo modelo la de 1.5 suele costar menos si las estan liquidando porque tiene poca demanda.

Antes de lanzaros a colocar una horquilla de 1.5 en un cuadro de 1-1/8 debereis aseguraos de que es compatible con la pipa dirección que vuestra bicicleta lleva.


Podeis consultar las especificaciones de todos los modelos en la pagina de nukeproof http://www.nukeproof.com/headsets/nukeproof-headsets

El Garmin E trex se renueva.

La serie Garmin e trex ha sufrido una importante renovacion exterior e interior. 3 nuevos modelos han aparecido, los e trex 10, 20 y 30.

Exteriormente han cambiado el diseño general pero recuerda al antiguo etrex, sigue con la goma lateral donde estan los botones, la pantalla abajo y el raton arriba pero cambiado de ubicación, ahora está a la derecha.

El sistema de enganche trasero tambien ha cambiado y es similar a los de los nuevos dakota, el antiguo daba problemas de rotura del soporte lo cual puede dar lugar a la perdida del mismo como ya me pasó y conte en este blog.

Los botones laterales siguen siendo los mismos pero con otro diseño mas cuadrado en vez de redondo.

Sigue usando 2 pilas AA, lo cual es todo un acierto porque duran la nada despreciable cifra de 25h

Pero lo mas importante está en el interior. Estas son algunas de las caracteristicas nuevas que han incorporado.

Ahora son compatibles con el sistema estadounidense GPS y el ruso Glonass que estará operativo desde 2012.

Tiene memoria interna de 1,7 Gb lo cual es mas que suficiente para cargar todos los mapas topograficos de España por ejemplo o el city navigator europeo etc y ademas permite ampliar la memoria con tarjetas micro sd.

Pero para mí la principal característica es que los mapas se ven como en un Dakota, es decir se ven los relieves. Ademas el 30 admite conexión wireless y cuenta con altímetro barométrico y brújula electrónica como un Vista hcx.

por lo demas mantienen las funciones de los etrex clásicos incluso su pantalla tiene la misma resolución pero es distinta, en la de los e trex antiguos solo admite 256 colores y en los nuevos 25k. Una duda puede ser ¿se verá tan bien con mucho sol como en los e trex antiguos?.

A pesar de los nuevos modelos se mantienen varios e trex antiguos, siendo el legend HCX el mas alto que sigue en venta y cuyo precio se situa entre el etrex 20 y 30, siendo el 30 el mas alto de gama y el único que admite datos via wireless.

Garmin E-trex Legend HCX vs Dakota 20

¿Que GPS me compro? Es una pregunta nada fácil de responder ya que hay muchos en el mercado, desde los Magellan, Garmin, Eagle hasta los varatos del decathlon o marcas no tan conocidas.

En este caso la comparativa es entre dos grandes GPS, el veterano Legend y el mas reciente Dakota, pero tambien habria que incluir en la lista al Oregon (El Garmin Montana es demasiado grande) que es parecido al dakota, solo unos mm mas grande y tiene camara de fotos para referenciar las que hagamos. Para bicicleta tambien está la serie edge con el 800 como mejor opción.

Las diferencias son obvias, el Dakota es mucho mas moderno, pantalla tactil, admite sombreados y relieves (no vista en 3D) pero mantiene características tan atractivas como la del uso de dos pilas AA y una gran robustez.

Este es el primer punto a considerar, la bateria y autonomia. El legend HCX y dakota (tambien el oregon con menos autonomia) utilizan pilas AA con una autonomia de 25 h para el legend y 20 para el dakota. Esto es fundamental. Duran mucho, los indicadores de bateria avisan bien y en el caso de que te quedes sin pilas y estes en algun pais lejano, pilas AA vas a encontrar seguro. Nunca te quedaras tirado.

Un truco para no quedarnos sin bateria en medio del campo es llevar solo una en la mochila o maiot para emergencias.

Como veis en la foto el Dakota es algo mas pequeño que el Legend y tiene mayor pantalla.

El grosor es similar. Ambos se conectan por USB y admiten micro SD. El adaptador para coche o bicicleta es diferente.


Los mapas a igual escala son mas claros en el Dakota, las lineas mas nitidas y su mayor pantalla permiten ver mejor los detalles. En la siguiente foto utilizan los mismos mapas, pero el dakota muestra sombreados de relieve y el legend nó.

En areas soleadas el Legend no necesita iluminación y cuanto mas sol haga mejor se vé (pantalla transfectiva que es de las mejores pantallas en situaciones de sol) el Dakota no se ve mal, pero no tiene un boton directo para activar o desactivar la luz de fondo, el legend sí. En cuanto a cual se vé mejor en condiciones de sol, sin duda el Legend se vé mejor.


En cuanto a funciones ambos tienen parecidas funciones, pero el dakota 20 (el 10 nó) tiene brujula interna (tendriamos que escoger el vista en vez del legend) comunicación por infrarojos y alguna función mas. El dakota cuenta con 850Mb de memoria interna, insuficiente para cargar todos los mapas del Topohispania V3 (son mas de 1400Mb) y es necesario el uso de tarjeta. El legend no tiene memoria.

En el Dakota no encuentro la función Autopista que si tiene el Legend. Otra cosa curiosa es que la calculadora del Dakota es muy básica, la del legend ademas de raices puede calcular logaritmos neperianos y senos, cosenos y tangentes que a veces son necesarios para algún cálculo para mapas y seguro que a mano no tienes una calculadora científica. En el Dakota podemos añadir un sensor de cadencia y monitor cardiaco, en el legend nó.

Otra cosa que no me gusta tanto del dakota es que cuando pulsas sobre un campo del procesador de trayecto no sale un desplegable con un monton de campos a escoger, sino unos pocos.En cambio el legend parece que tiene muchas mas opciones para configurar esta pagina.

Ambos son muy robustos y resistentes al agua. Por lo demas cuentan con funciones parecidas. Tienen muchisimas opciones para configurar las vistas y mapas, información de puntos de interes, etc en ese aspecto son parecidos.

Los dos se manejan con facilidad, pero el dakota al ser tactil quizas esté por encima sobre todo si lo tienes colocado en el manillar, aunque corres el riesgo de no acertar con el dedo.

La navegación de mapas ruteables (como el topo hispania ) es muy fácil en ambos y en cualquier garmin, cuando te acercas al punto de intersección salta una pantalla y te aumenta el detalle del giro que tienes que hacer o la dirección a tomar. Te avisan de radares mediante alarmas si los metes.

Por el precio, el legend es una gran opción, si el precio no es problema el dakota u Oregon (mas caro) tambien son grandes GPS que no nos dejaran tirados aunque salga despedido del manillar de nuestra bicicleta y choque contra una roca o caiga a un rio o nos pille lloviendo.

Estas son las características básicas de ambos:

LEGEND HCX

Dimensiones: WxHxD: 2.2" x 4.2" x 1.2" (5.6 x 10.7 x 3.0 cm)
Tamaño pantalla, WxH: 1.3" x 1.7" (3.3 x 4.3 cm)
Display resolution, WxH: 176 x 220 pixels
Display type: 256 level color TFT
Peso: 5.5 oz (156 g) with batteries
Battery: 2 AA batteries (not included)
Battery life: 25 hours
Waterproof: yes (IPX7)
Flota: no
High-sensitivity receiver: yes
Interface: USB

Dakota

Dimensiones, WxHxD: 2.2" x 3.9" x 1.3" (5.5 x 10 x 3.3 cm)
Tamaño pantalla, WxH: 1.43" x 2.15" (3.6 x 5.5 cm); 2.6" diag (6.6 cm)
Display resolution, WxH: 160 x 240 pixels
Display type: transflective color TFT touchscreen
Weight: 5.25 oz (148.8 g) with batteries
Battery: 2 AA batteries (not included); NiMH or Lithium recommended
Battery life: 20 hours
Waterproof: yes (IPX7)
Floats: no
High-sensitivity receiver: yes
Interface: USB

Mapas en ambos con formato IMG enviados con map source o send map.

Para conocer las caracteristicas y todas las funciones, la mejor manera es bajarse de la pagina de garmin los manuales en PDF y leerseles.

Legend HCX manual en varios idiomas https://buy.garmin.com/support/manuals/manuals.htm

Dakota manual en varios idiomas https://buy.garmin.com/support/manuals/manuals.htm

Comparativa bicis de 26" vs 29"

Por fin he probado una 29" y las sensaciones han sido buenas aunque todo no es tan bonito como lo pintan, tienen sus ventajas e inconvenientes bien definidos.

Primeras sensaciones

Mi primera sensación cuando recogí la bici y circulé por la ciudad es que iba sobre una bici de paseo, sus reacciones mas lentas y tamaño de rueda me lo recordaban, incluso la puntera de la zapatilla queda cerca de la rueda y me pegó en un par de ocasiones cuando no tenia la zapatilla enganchada.

Otra sensación es que es demasiado grande para mí que mido 1,70. En esta foto se puede apreciar la diferencia de diámetro de la rueda, son 6-6,5cm de diferencia de altura.

Ya en ruta se nota que han diseñado estas bicis para que no notemos grandes diferencias con la posición y geometria de las bicis de 26" e incluso se comporta de forma muy parecida, esta en concreto se parece mucho a la exclusive, no sobresale en senderos pero no va mal y baja muy bien ya que aunque la distancia de ejes es muy parecida, la longitud final es mas larga al tener mas diámetro y pasan por los obstaculos muy bien.

La posición es mas erguida, quizas tanto como las que llevan manillar de doble altura o horquillas de mas de 120mm, mi bici lleva manillar plano y 100mm delante. Para mi la posición mas comoda para ir rápido por senderos y pistas, sobre todo si sopla aire de cara.

¿Como van?

La principal ventaja es que pasan por obstáculos complicados mucho mejor que las de 26". Bajar por zonas con escalones es muy fácil y se circula con increible seguridad. La ruta la he hecho por zonas conocidas y ese ha sido el aspecto mas destacable de estas bicis. Los obstaculos al ser ruedas de mas diametro, afectan menos a estas bicicletas y la posicion elevada hace que bajar un escalón sea muy facil y no haya peligro de salir por encima del manillar.


Pero todo no son ventajas, si vas por zonas de sendero donde hay que frenar y acelerar ... la cosa cambia (no por su manejabilidad, pues no entran mal en las curvas, pero salen perdiendo contra las RM que en ese terreno sobresalen de las demas y es a lo que estoy acostumbrado), lo mismo para pistas con continuos sube y baja. Normalmente me gusta subir deprisa una cuesta o hacer un demarraje y pillar a algun compañero, pero las reaciones de estas bicis debido a las ruedas tan grandes te dicen que nó. Las inercias a mover suavizan los acelerones y eso es una pega para los que nos gusta salir a todo trapo y rodar rápido en zonas reviradas o subir rápido algún sendero.

En sendero

En sendero el modelo probado se ha portado con agilidad, como lo haria una bicicleta de 26" de gama media-alta.

Se ha hecho un buen trabajo para equilibrar la bicicleta y que no sea perezosa, para ello lleva una potencia de 60mm y un ángulo de direción diferente a una de 26"

Las curvas a derecha e izquierda se trazan con facilidad, es una bici precisa y no te sales de la trazada. La unica pega es la ya mencionada, cuesta acelerar y despues de los primeros Km me he encontrado como falto de la chispa necesaria para ir a tope por el sendero, es una sensación de aletargamiento y pesadez, como si estuviese apagado moralmente o me faltase energia, lo cual es imposible pues solo habia hecho unos 6 km para llegar al sendero y aguanto perfectamente mas de 50 km a buen ritmo.

Cuando el sendero se ha complicado y a tirado para abajo con alguna raiz, piedra o escalón es cuando mejor me lo he pasado, pero cuando se ponia rizado con continuos sube y baja la cosa cambia, lo mismo cuando entrabas en una curva lenta y tenias que acelerar.

Un video mio de la bici que he probado, una pena lo del cable de freno en medio. De paso he estrenado la mini cámara, poco a poco mejoraremos los videos.

Conclusiones

En definitiva estan bien pensadas, y si fuese de mas de 1,90m de altura si que me plantearia el tener una bici de 29". Bajan por zonas complicadas muy bien, se manejan como bicis de 26", ruedan bien en llano (pero no hay tanta diferencia con una de 26" y lo digo por la RM ETSX que rueda muy rápido y tambien la element que es muy ligera, aunque quizas sea por las cubiertas o presiones que llevo) pero no tanto si es un continuo sube y baja y las pesa el "trasero" a la hora de arrancar rápido y subir.

Quizas sea rizar el rizo, tener una opción mas dentro de los muchos tipos de bicis (enduro, all mountain, XC, free ride, DH, dirt, que si dobles, full rigidas, Single Speed, fixed etc) todas tienen sus acerrimos defensores y mas cuanto mas reducido es el grupo, como puede ser el de las SS o los que van con rigidas totales y dicen que el resto es un invento de marketing ... Pero la habilidad de uno, el caracter y el tipo de salidas es lo que definen el tipo de bici a escoger.

Como ejemplo un video curioso de alguien que incluso con una bicicleta de carretera de carbono nos sacaria los colores a muchos. Eso sí, todos los avances ponen al alcance de mucha gente cosas que con otros modelos no seriamos capaces de hacer sin antes haber adquirido la técnica necesaria. El caso es que cada uno sepamos escoger lo que realmente queremos y con lo que vamos a disfrutar.

Rocky Mountain Element 2012

La Element ha cambiado desde su nacimiento. Un bonito video tal y como suelen tenernos acostumbrados esta marca.

Proteger la bicicleta.

Antes de estrenar una bicicleta nueva, hay que tomar una serie de medidas para que despues de las primeras salidas no aparezcan signos de desgaste, principalmente rozaduras producidas por los cables, golpeteo de la cadena o golpes de piedras al saltar.

En la foto siguiente estan marcados los puntos clave, pero si detectamos mas, pues protegeremos esa zona ya que no todas las bicicletas llevan el mismo sistema de cableado.


Los materiales de las protecciones pueden ser de dos tipos:
-Bike shield, es caro pero no deja restos al retirarlo y ademas aguanta muchos años y es algo mas grueso que el"iron fix". No se vá con el agua, resiste bien el roce continuo. Amortigual el golpe pues es grueso (cerca del mm) y tacto de goma. En una caida no hay pegas, resiste las abrasiones.
- El "iron fix" que encontramos en cualquier tienda, es lo mas varato, pero con el agua y el tiempo se despega. Deja restos. Cada año o dos años tendremos que reponer alguna zona. No protege mal, pero ente un chinazo suele romperse o rasgarse. Los roces hay que vigilarles porque no tarda en hacerse un agujero y llegar a la pintura (sobre todo en las dobles suspensiones donde los cables se mueven constantemente.). Al quitarlo deja rastros de pegamento.

La zona de la cadena es facil de proteger, una bici nueva viene con una pegatina o con un neopreno. Si solo tiene pegatina hay que poner el neopreno que ademas amortigua el golpeteo de la cadena.

Las zonas conflictivas y que se marcan en un par de salidas suelen estar en la zona frontal de la bici, en la pipa de la direccion donde pasan los cables , tanto en el lateral como en la parte superior que suelen cruzarse, es una zona donde constantemente se mueven los cables.

Otra zona es la parte trasera donde bajan los cables de cambio y desviador. Si es doble suspension, tendremos que calcular el area donde se mueven y rozan.

Otras zona que podemos proteger son los tirantes, pero no por el roce de nada, sino por la posibilidad de que ante una caida queden marcados.

Otra zona a proteger son las bielas. En este caso solo podemos protegerlas con bike shield ya coge la forma de la biela y es resistente al roce de la zapatilla. Un ejemplo es el tuneo que hice a las bielas XTR hace tiempo http://mad-biker.blogspot.com/2009/03/tuneo-de-unas-bielas-xtr.html, las bielas siguen como el primer dia, no asi el protector, que de todas formas no esta en mal estado.

Tambien podemos proteger la horquilla, ante una posible caida las caras externas pueden sufrir arañazos que sencillamente con un poco de bike shield se pueden evitar.

Estas medidas suelen tomarlas sobre todo gente que se dedica al free ride o DH, dirt etc pero tambien los de XC nos caemos de vez encuando o al transportar la bicicleta (OJO, si preveeis alguna zona de roce en el transporte en el coche, tambien lo protegeremos)

Con estas sencillas medidas, tendreis la bicicleta en perfecto estado muchos años, despues de una buena limpieza parecen sacadas de la tienda.

Holgura en la dirección. Solución.

Este es un problema molesto que lo vamos a notar sobre todo cuando frenamos ya que notamos como un traqueteo. Arreglarlo es muy sencillo.

Primeramente detectamos el problema, algo pasa al frenar, un golpeteo o vibración. Si colocamos la mano en las cazoletas de la dirección y con la otra mano acionamos el freno y movemos ligeramente la bici hacia detras y hacia delante notaremos como se mueven las dos partes de la cazoleta.

Observamos que en una potencia hay 3 tornillos. Primeramente aflojamos los laterales totalmente, y despues apretamos el superior que es el que comprime y elimina la holgura. Ojo, apretaremos 1/4 de vuelta, es decir muy poco y comprobaremos frenando y con la mano en la dirección (moviendo la bicicleta hacia detrás y hacia delante) que ya no queda holgura, si quedase apretariamos un poco mas.

Una vez que no hay holgura comprobamos que el manillar gira suavemente, si no lo hace es que hemos apretado demasiado, aflojamos un poco.

Una vez quitada la holgura, alineamos la rueda con el manillar para que quede recta y pretamos los tornillos laterales. Comprobamos que ya no hay holgura y gira suaqvemente el manillar.

Esta operacion no lleva mas de 5 minutos y es muy sencilla de realizar.

NOTA: Hay direcciones que utilizan una cuña de plastico que se va clavando con el uso y pueden dar algun problema, es el caso por ejemplo de la ritchey logic. Requieren a veces un par de ajustes o incluso mas de 3 hasta que deja de asentar, una vez esta asentada no dá ningun tipo de problema.

Ferrari 2CV,

Quizas esta sea la causa de que el ferrari de Alonso no vaya bien en la temporada 2011 ... Nunca un 2CV ha sido tan rapido ni un ferrari tan lento.

Como ya he dejado claro en otras ocasiones, soy fan de Lamborghini, no de ferrari. Bertone diseñó para lamborqhini uno de los coches mas llamativos y bonitos el Countach (aunque la linea de los superdeportivos la marcó el Miura, otra preciosidad)

No solo es la presencia, sino tambien las sensaciones y sonido que transmite con solo verle. Por cierto, parece el coche de Dark Vader si lo miramos por detrás (vaya, otro fan de Star Wars)

Y por ultimo un video del Lamborghini Aventador LP700-4, de 0-100km/h en 2,9 seg y alcanza los 350 Km/h. En lamborghini se han esmerado para crear este monstruo, pero creo que estan perdiendo el espiritu del Murcielago y el gallardo que era mantener los precios en niveles aceptables comparados con la competencia. Este utiliza tecnologia F1 y mucha fibra de carbono porlo que el precio seguro que es muy elevado. Esperemos que el Gallardo se mantenga y salga un sustituto del Murcielago tan digno como su antecesor.

Cadenas autolubricadas

Las cadenas autolubricantes existian en las motos y ya hace algunas temporadas que aparecieron en las bicicletas. Concretamente he probado la Yaban SFL901 Magic color

Es una cadena aligerada, los pasadores son huecos y cada eslabón tiene un aligeramiento. la diferencia de peso respecto a una shimano HG 73 de la misma longitud es de 13,3 gr y el coste es mas del doble respecto a la de shimano.

En la misma caja vienen dos sistemas de cierre, el tradicional bulón, tambien hueco, con la parte a eliminar roscada lo cual es un muy buen detalle y el eslabón de cierre rápido en color plateado.

En teoria son autolubricantes, pero hay grasas para este tipo de cadenas.





En mi primera ruta sencillamente monté la cadena tal cual salió de la caja.



Como ventajas podriamos citar el peso, aunque la diferencia es muy pequeña y la estética. En la ruta que hice no se ha manchado absolutamente nada. Cierto es que tampoco habia mucho polvo. La foto anterior está hecha con 30 km de ruta y seguia como recien sacada de la caja.

Como inconvenientes, es una cadena ruidosa. Al no estar lubricada hace ruido y vas a acabar echando aceite al cabo de unos 200km. Lo ideal es echar un lubricante seco que repela la suciedad.

Otro inconveniente es la duración. Las YBN de este tipo no se caracterizan por ser muy duraderas aunque en el panfleto dan una vida a esta cadena de 4500 Km. Yo utilizo una llave para medir el estiramiento, ya veremos cuantos Km dura, pero la ultima cadena de shimano no llegó a los 2500km.

DESPUES DE MAS DE 100KM ¿como vá?

Pues no he podido resistirme, ha tenido que ser engrasada con un aceite seco (primero lo aplicas y lo dejas secar y no se nota, tiene buena duracion en la cadena), no podia soportar mas ese ruido y solo me daba por pensar en las fricciones y que me estaba desgastando los piñones y platos.

Quizas con lube squirt este tema se solucione y solo haya que engrasar un par de veces por mes si no hay barro ni demasiado polvo, probaremos ese lubricante de cadenas.

Street Race Touareg, el race touareg de calle.

Que bien nos vendria uno de estos para meter nuestras bicis (sacando las ruedas de repuesto que lleva en la parte trasera, que son unas cuantas) e irnos a un lugar remoto.

No es la primera vez que la cabal VW da rienda suelta a la pasion desenfrenada, ya lo hicieron con un VW Golf de 600cv que no se puso en venta y ahora han sacado el Race touareg de calle, que no es un race touareg civilizado, es el mismo que se usa en competicion al cual se le han añadido los elementos necesarios para que pueda circular por la calle, por lo que en la parte de atras no hay maletero, sino varias ruedas.



No esta claro si va a salir a la venta, pero a mas de uno le gustaria echar el guante a esta maquina tan radical. De hecho ya hay marcas como Bowler que vende coches preparados para competicion y han participado en el dakar con diferente fortuna, pero este es el ganador de varias ediciones, el rey del Dakar.

El interior pretende ser mas civilizado, pero cuenta con los mismos elementos que el que ha participado en el dakar, eso sí, han dejado un poco de lado lo extremadamente espartano.

El complemento ideal para nuestro deporte.

Nissan GTR vs Lexus LFA

Sin duda el claro vencedor es el Nissan GTR, casi cuatro veces mas varato, mas versatil, lleno de tecnologia, "asequible" ... muchos super deportivos se quieren comparar con el GTR, algunos salen mal parados y otros salen orgullosos vencedores. Pero todos acaban perdiendo la compostura a la hora de compararse con este gran coche. Sus precios excesivos y poca distancia a la hora de las prestaciones les deja bastante en feo aunque quieran ridiculizarlo.

El LFA es un superdeportivo japones en toda regla, bonito, rapido, con mucha tecnologia y fibra de carbono que encarece mucho el precio final ... Es mas ligero que el GTR y menos versatil a la hora de un uso diario como casi todos superdeportivos. Un V10 vs V6 biturbo, mas de 500cv vs 470cv ... Y en una drag race es mas rapido en la primera parte el GTR ¡INCREIBLE! Despues cuando se alcanza velocidad, la aerodinamica y mayor potencia del LFA hacen que gane por medio coche solamente ... un traguito de nitro y hubiese perdido frente al GTR.

El Skyline R35 es el rey de los deportivos medios que se codea con los superdeportivos mas exclusivos.

Caidas en MTB.

Cuando las caidas son sin consecuencias, no evitan que disfrutemos de una ruta buena. Cuando se hace una marcha o carrera hay que observar bien el circuito para evitar disgustos. Y si hay una zona complicada, valoraremos si nos apetece jugarnosla y llegar a casa calientes o bien llegar enteros y recordando un buen dia sin incidentes.

Muchos pierden de vista que el participar en carreras no nos aporta nada económico y que no nos va el futuro en ello, mas bien es un gasto y si hay caida ademas de pasarlo mal durante varios dias si es leve o semanas si es grave, puede salirnos mucho mas caro. Por suerte en este video son caidas sin consecuencias, por lo que resulta hasta divertido y curioso. La bajada tiene roderas, curva con contrapendiente, terreno suelto ... todos los ingredientes de un punto negro.

PD: No abuseis del freno delantero o hareis una bonita pirueta. A veces el miedo nos tira al suelo.

Comparativa luces potentes 2

Os presento mi nueva adquisición, una Ultrafire de tamaño muy reducido.

Forma segura de colocar un accesorio

La cinta evita la perdida en caso de que se salga.

Las características principales es que da 350 lumens, tiene un solo led muy pequeño por lo que no da problemas de calentamientos. Solo utiliza una pila de 3,7v tamaño 18650 (grande) que la da una autonomia en maxima potencia de 2,5h a 3h. El tamaño es 11,5 cm de largo por 2,5 cm de ancho es decir muy pequeña pero potente.

Los acabados son bastante buenos y cuenta con 5 modos, 3 modos de distinta intensidad, un modo SOS y otro intermitente.


Como se puede observar en las fotos, queda perfecta en un manillar. Existen diferentes adaptadores, el mas sencillo es el mejor ya que es flexible y se agarra muy bien al manillar sin moverse absolutamente nada.

Cuenta con un reflector parabolico, con lo cual tendremos un cerco de luz intensa y otro de luz mas débil. He realizado varias rutas y es muy comoda de usar, permite ver muy bien las irregularidades del terreno. Oviamente, una luz con optica no tiene cercos, como es el caso de la lupine original y su potencia de 900 lumens es muy superior a esta, pero aun así es muy polivalente y permite hacer rutas sin ninguna otra luz de apoyo.

Otra de las ventajas es que al ser tan pequeña cabe en cualquier bolso y no lleva bateria aparte. Ademas está su coste que es 20 veces menor al de una lupine (completa, con adaptador, dos baterias, siendo una de repuesto y el cargador) o 3 veces menos que la lupichin, copia china de la lupine.

De este mismo tamaño y con solo una pila hay linternas que dan 900 lumens (realmente algo menos) pero dan muchos problemas de calentamiento llegando algunos usuarios a estropearlas. En este caso no existe ese problema gracias al pequeño led y una potencia contenida. Solo en modo máximo hay generacion de calor, pero no es alarmante.

Para conocer una nueva luz mas pequeña pero de 120 lumens ver luces potentes 3: http://mad-biker.blogspot.com/2011/09/comparativa-de-luces-3.html

Palight BG-002

Añadimos ademas esta otra luz que no es led, sino una HID de ¡¡¡¡ 2000lm !!!! si , habeis leido bien eso pone en la pagina web y el coste es de tan solo 103 $. Esta impresionante luz no ha sido probada y no es muy conocida.

Cuenta con una bateria de 11,1v, una bombilla HID de 24w y pesa 2kg, por lo que es bastante grande y no se puede llevar comodamente como la anterior. Su uso seria mas bien estático o para coche o todoterreno.

La podeis encontrar en brandsdragon, una tienda con precios increibles donde encontrareis ordenadores, moviles y los nuevos table PC sin marca a precios por debajo de los 100$. Esta pagina no es muy conocida. Desconozco si funciona tan bien como dealextreme.

NAHBS 2011. Bicis exclusivas. Las 29 " avanzan.

Strong, panda, engine, Naked, scyp, yipsan, Watson cycles, Kirk frameworks, retrotec, caletti, shamrock etc, todas marcas poco comerciales, con personalidad propia, artesanales y diferentes a lo habitual.

Unos cuantos ejemplos con detalles curiosos. Este año los diseños sorprendentes en MTB parece que no son numerosos, las bicis de 29" y SS estan ya consolidadas aunque quizas este sector de bicis custom sea el que mas se ha decantado por este tipo de bicicletas desde un principio subiendose el resto de marcas al tren. Quizas haya sido Gary Fisher (como siempre en la brecha) el que mas fuerte ha apostado por las 29" eliminando las de 26 desde hace algunas temporadas de su catalogo.


Una watson cycles, curiosidades y detalles por todos los lados. Ruedas para nieve o condiciones extremas. Petacas para no pasar frio. Frenos mecanicos avid, ¿quien dijo que los frenos de disco mecánicos no estan a la altura? Lo tienen que estar (y de hecho van muy bien) para poder frenar este bicho. Quizas les han puesto porque aguantan mejor las temperaturas extremas, pero hay que decir que en el NAHBS hay muchas bicicletas con frenos de disco mecánicos.

Esta otra watson se llama Ruination y no tiene nada de convencional. Para empezar es un cuadro hecho a mano, con frenos mecanicos BB7, con un hammer smith por pedalier ("cambio especial de platos" de sram) Una horquilla White brothers que son una autentica maravilla en acabados y prestaciones (llevan válvulas magnéticas que actuan a modo de activación cuando se pisa un bache).

Pero no acaba ahí todo, esta bicicleta no es ni de 26" ni de 29". Se queda en la medida 650b. Las ventajas que argumentan son que pasan mejor las irregularidades que una de 26" y es mas agil que una de 29". Una bicicleta muy especial.

Una bicicleta Caletti con transmision por correa. Las correas son de una pieza por eso en la unión de la puntera hay un tornillo que permite habrir el cuadro y colocarla. Cada vez mas marcas ofrecen este tipo de transmisión. La ventaja es que es un sistema muy limpio. No necesita engrases.




Una retrotec, con ruedas para nieve. Esta marca hace cosas clasicas, como kunklers y bicicletas antiguas con un toque especial.

Tornillos de titanio ¿merece la pena el cambio?

Hace unas semanas hice un pedido de bastantes tornillos de titanio de calidad para cambiar todos los de mi bici ligera.

El precio en tienda rondaba los 7 euros la unidad, en internet los 3 - 4 por lo que si necesitas unos 60 (3 bicicletas) el coste es muy elevado salvo que una fabrica te les proporcione con una calidad CNC GR5 y resistencia igual a los de la tienda (950Mpa).


Las ventajas son: estéticas, no se oxidan y menor peso sin limitación de uso ya que la resistencia es elevada. Y ahí es donde algunos dudan. ¿Cuanto se puede ahorrar con el cambio completo de tornilleria en una bicicleta?

Ejemplo de una potencia de 6 tornillos M5. Ahorro de peso de 10 gr.




Tornillos de disco, ahorro de 9gr



Y ademas podemos poner mas tornillos en el desviador (abrazadera y prisionero) cambio trasero (prisionero) pinzas de freno, manetas, cierre de tija etc. Si llevamos frenos en V´s, podemos poner solo en las levas 6 tornillos de ti M6, dos en los pivotes de cada puente y uno en el prisionero.

• Cada tornillo de ti M6x15mm pesa 2,7gr en el caso de uno de acero M6x12mm 4,9 gr (variable segun modelo y acabado de la cabeza)

• Cada tornillo de tiM5x20mm pesa 2,2gr en el caso de acero 4,1gr (+- 0,2 gr segun modelo)

¿El coste es asumible? Si, si los tornillos no salen caros. Con poco desembolso podremos bajar unos 50-60 gr solo en tornilleria que ademas si cambiamos de bicicleta, cambiaremos.
Quizas alguno le parezca llevarlo al extremo, pero se pagan verdaderas barvaridades para bajar 20 gr en ciertos componentes. Ademas no tendremos problemas de óxido si solemos lavarlas a presión.

Camaras ligeras de solo 56gr

Sistemas tubeles, camaras con liquido ... todos dan algun tipo de problema. Los sistemas tubeless funcionan bien frente a pequeños pinchazos e incluso medianos si el liquido no lleva demasiado tiempo dentro de la cubierta. Muchos olvidan reponerlo y acaban con un pinchazo. Ademas no evitan las perdidas de aire cuando dejamos la bici aparcada. es posible que al dia siguiente la encontremos deshinchada dependiendo del estado del liquido y del numero de pinchazos. Otro problema del tubeless es que la valvula si no se desmonta con cierta frecuencia tiende a quedarse pegada y no hay quien la quite a mano, ya nos ha pasado un par de veces. Con un minimo de mantenimiento de todas formas, va muy bien y en un año pocas veces desmontaras una cubierta tubeless, solo para echar mas liquido.

Las camaras con líquido funcionan un poco peor. Si sellan el pinchazo, al dia siguiente puedes encontrarte con la rueda desinflada, otras veces no acaban de sellar etc. Una camara normal esta ejerciendo presion sobre la cubierta y cuando entra un pequeño objeto tiende a abrirse ese pequeño agujero dificultando la labor del sellante. No ocurre lo mismo en una cubierta tubeless, el agujero no tiende a agrandarse ya que la cubierta dispone de una estructura que evita que se expanda.

Pues bien ha salido una cámara nueva, de tan solo 56 gr en version MTB (las hay para todas las modalidades, carretera, bmx etc) y que no necesita líquido. Ofrece, segun dicen, una buena resistencia a los pinchazos y mordeduras. No es una cámara de butil como las convencionales, asi que para arreglarla no podemos poner un parche normal sino uno especifico.



El precio, su mayor inconveniente, es a euro por gramo, supera en 5 veces el precio de una maxxis flyweight de 87gr aunque respecto a esta ultima ofrece una mejor resistencia a los pinchazos. Con estas camaras se baja respecto a unas maxxis fly 60 gr ( y si has metido líquido, cosa recomendable, todabia mas nos ahorramos) y se gana algo en resistencia a pinchazos. Respecto a unas normales de serie unos 290gr las dos (suelen pesar 200gr cada camara), otras ligeras rondan los 140gr la unidad. con lo cual el ahorro de peso en la rueda es interesante.

Pero como todo, no son perfectas, se gana algo en resistencia a los pinchazos, pero pinchar se pinchan como todas las camaras, cosa que poco a poco van comprovando los usuarios, sobre todo los de zonas donde antes ya pinchaban bastante.

Jordania en MTB con Hans Rey.

Hans Rey un pionero del MTB ha aterrizado en Jordania. Un pais donde las motos estan prohibidas debido a que alguien intentó atentar contra la vida del Rey Jordano con una de ellas. Un pais donde el verdadero Rey de las calles es el coche.

Esta foto no corresponde a Petra, es Wadi al-Barid lugar cercano a Petra y es conocido como "Petra pequeña" .

¿Es posible marcarse unas buenas rutas en Jordania con una bicicleta? ¿Es posible recorrer el pais en Bicicleta? La respuesta tristemente es NO sin jugarsela. Y mucho menos en Petra o Jerash.

Ciudad romana de Jerash

Jordania es uno de los paises de Oriente medio mas tranquilos y comodos de visitar. El mayor peligro son sus carreteras. Su mayor atractivo sus tranquilas gentes, Petra, el mar muerto y sus balnearios y Aqaba.

Vista de Aman desde la ciudadela.

Ver una bicicleta en Jordania es casi imposible, como muestra la única tienda que me encontré cuando visité ese bonito pais. Ni siquiera tenian bicicletas nuevas.

Tienda de Bicicletas en Madaba.

Jordania es un pais un poco diferente a otros paises de la zona. Es mas estable, no hay tantas diferencias entre clases sociales. No hay demasiada pobreza. Es un pais tranquilo, comodo para ir sin guia, la gente no te atosiga, no te mira como algo estraño como ocurre en Ejipto. Solo cuando estas con los guias te identifican como turista y es cuando te cobran precios diferentes.

Los itinerarios y visitas comienzan en Aman. Y lo primero será cambiar moneda. Lo Habitual es cambiar unos 50 euros en el hotel (suficiente para coger un taxi y que te lleve a cualquier lado) y luego en la ciudad cambiar mas, porque en el hotel el dinar cuesta mas que el euro, cuando es al revés. Western Union es el mejor sitio, ademas podemos adquirir alguna curiosidad como billetes de Sadam Husein que no tienen valor prácticamente.

Zona centrica de Aman.

En Aman se suele hacer el dia libre. No hay gran cosa que visitar, pero si es un gusto pasear por la zona comercial céntrica y visitar el teatro romano, la antigua ciudadela (con carteles de colaboracion española) y algunas mezquitas. El transito es muy comodo y nadie nos molestará. Tambien es la ocasión de hacer compras a muy buen precio de recuerdos de Petra y otros lugares, son las mismas cosas que nos encontraremos en esos sitios pero 2-3 o incluso 4 veces mas varatos.

Aprovecharemos para comprar agua en Aman, no en los hoteles sino en cualquier tienda. Daremos una vuelta (acompañados de un GPS y una tarjeta del hotel para dar a algun taxista por si nos alejamos mucho) Una botella de agua cuesta sobre 1,5 euros al cambio en la zona centrica. Si fuesemos con un el guia y nos identificasen como turistas serian cerca de 3 o 4 euros y en los hoteles mejor no preguntar, pero si te sales de las zonas habituales y te das una vuelta por otras zonas una botella de agua viene a costar unos 25 centimos, que realmente es el precio que suele pagar un jordano.

Con estas pequeñas salidas nos daremos cuenta que la circulación es peligrosa, pocos semaforos, ninguna linea pintada, los coches van rapido ... ¿en bicicleta? Pues mejor nó intentarlo.

Jordania tiene una autopista principal que la recorre longitudinalmente y enlaza con todos los sitios de interés. Lo ideal seria alquilar un vehículo y montar nuestra bici en el. Despues buscariamos un pueblo donde dejarle aparcado y recorrer carreteras secundarias, donde el trafico es menor.

La autopista principal pasando por un pueblo

Dudo mucho que en Petra nos dejen entrar con una bicicleta, suele ser un lugar masificado, donde burros y carros que se pueden alquilar circulan en distintos tramos. Uno de los lugares mas magicos, ideal para pasar un dia entero. Gran lugar para fans de Indiana Jones.

El tesoro de Petra

La masificada Petra, vista desde el Tesoro.

La cudad antigua de Petra

Edificios tallados en la piedra. Petra.

Otros lugares muy bonitos y de los que no se puede disfrutar con un guia porque cuentas con el tiempo justo es Aqaba. Una ciudad bastante bonita, con unas playas y bonitas vistas al mar rojo. No es nada interesante la visita en barco de los arrecifes, estan todos muertos y no se vé absolutamente nada.

Paisaje en la zona central de Jordania

El Wadi Rum es un bonito desierto con cañones y demas no ciclable por no haber caminos firmes, son todo arenosos.

Por lo tanto las magnificas e idilicas fotos que el gran Hans Rey nos ha mostrado son practicamente utópicas. Todo el dia deberiamos de andar con una furgoneta para solamente hacernos la foto. La autopista no cuenta con barreras de proteccion para evitar que entren animales, o carriles de aceleracion o deceleracion, atraviesa pueblos y ciudades, hay cruces a mismo nivel, poca pintura sobre ella ... bastante policia repartida pero no evita que se corra demasiado en muchos casos.