Hacia donde vamos: El alumino sigue vivo y el 27.5 está en la brecha.

 Estan saliendo nuevas bicicletas en la gama media y alta y cada vez las medidas son mas radicales y las diferencias entre XC y enduro se acentuan. Es el caso de esta Norco Shore. Nada de carbono: Aluminio y nada de 140 o 160mm o horquillas de 34 mm de diametro en las barras.

Directamente: Horquilla de 180mm de recorrido y 38mm de diametro. Detras 180mm y ruedas de 27.5 para aumentar la agilidad. Y ese ángulo de dirección tan tumbado de 63º ... 8º menos que la ETSX que era de all mountain y 3 menos que la Commencal Meta HT. 

Muy  espectacular ¿verdad? Y ahora la pregunta ¿Quien saca partido a este monstruo? Porque esto no es para principiantes. Te la puedes comprar porque "mola" pero al menos por mi zona no hay nada, ni siquiera para la Meta HT que tengo.

El MTB se está radicalizando a pasos agigantados y se está distanciando de otras disciplinas. El salir a hacer pistas ya no es MTB, es gravel. Pero cuando compras una bicicleta de estas y te lanzas por un sendero ves lo que ha cambiado. Vas mas rápido ... y el límite empieza a escaparse. Hasta que cometes un fallo.

En resumen:

1. ¿27.5" para bicicletas all mountain y enduro? Yo lo firmo, es una medida de rueda que permite mayor agilidad en el manejo.
2. El aluminio sigue presente y es el que mas vende y sigue siendo muy válido para mantener el precio contenido.
3. Empezamos a tocar techo en el ángulo de direccion ... 63º empieza a ser el límite de lo razonable. Es muy estable, si. Pero pierdes agilidad en senderos angostos y revirados.
   

 Quien me iba a decir a mi, que solo he hecho XC y se supone que es lo que sigo haciendo, que tendria una bicicleta con una horquilla de 160mm ... para hacer lo que he hecho siempre. Es cierto que ahora paso por sitios que antes eran un reto como si no hubiese nada y eso a veces devalua la experiencia. Cuando cojo una de las clasicas ... hasta cualquier raiz es un reto. Son extremadamente nerviosas comparadas con las actuales.

Aqui un link a un video  de youtube presentandola y explicando que es. https://www.youtube.com/watch?v=uAm1EGF6Ujs

Como escoger un piñon. Diferencias entre piñones.

 A veces nos parecen todos los piñones iguales. Miramos el precio y el piñon grande y pequeño pero pasamos de largo del resto de piñones y con los nuevos piñones de 12 (rotor y alguna marcha china ha sacado de 13) puede que compremos un piñon que una vez puesto nos de sensaciones muy raras o malas.

El salto de un piñon a otro es un concepto importante. Si cambiamos de un piñon con 13 dientes a uno con 15 hay un salto de 2 dientes, por lo que se sentirá mejor que uno que pase de 13 a 17 dientes y tenga un salto de 4 dientes, eso haria que nos frenase la bicicleta e incluso que hagamos el molinillo.

Estos saltos de 4, 5, 6 o incluso recientemente hasta de 8 dientes solo se dan entre los piñones mas grandes y son como el ultimo recurso para no bajarse o subir una rampa dificil donde se produce un frenazo que compensamos cambiando a ese piñón de 50 dientes desde uno de 42 por ejemplo.

Entonces que es importante en un piñón. Es importante el rango medio y bajo del piñón, la zona del piñon que usamos el 85% de las veces, que suele ser la zona central. En esa zona evitaremos excoger piñones con  diferencias grandes porque hará que vayamos incomodos, pueden ralentizar la marcha al subir piñones o que nos cueste pedalear si bajamos y volvamos a subir etc buscando el piñon comodo.

Pongamos unos ejemplos:

Piñón KCNC 12v dentado: 9/10/12/15/18/22/26/30/34/40/46/52.

Salto del dentado: 1-2-2-3-3-4-4-4-6-6-6

Piñón Sram 12v GX 1275 dentado: 10,12,14,16,18,21,24,28,32,36,42,52

Salto del dentado: 2-2-2-2-3-3-4-4-4-6-10

Piñón ZTTO XD 12v de aliexpress dentado: 10-12-14-16-18-21-24-28-32-36-42-50

Salto del dentado: 2-2-2-2-3-3-4-4-4-6-8 copia al sram 11-50 12v

Shimano XT 12v dentado: 10-12-14-16-18-21-24-28-33-39-45-51

Salto del dentado: 2-2-2-2-3-3-4-5-6-6-6

Un piñón clásico:

Piñón de 10v Shimano XT para triple o doble plato dentado: 11-12-14-16-18-20-22-25-28-32T

Salto del dentado: 1-2-2-2-2-2-3-3-4

Un piñón de 10v para mono platos económicos o doble plato:

Sun Race MS3 10v dentado: 11, 13, 15, 18, 21, 24, 28, 32, 36, 42

Salto del dentado: 2-2-3-3-3-4-4-4-6

10v y el low cost para pasar a monoplato o tener mas rango.

El piñón Shimano XT de 10v 11-32 es muy agradable usarlo en todo su rango y si necesitas mas desarrollo, se cambia de plato y compensa subiendo o bajando 1-2 piñones para no tener demasiado salto pero eso lleva unos segundos preciosos en nuestras rutas habituales lo cual nos ha llevado al monoplato. En su mayor parte en este piñón de 10v nos movemos en piñones con solo un salto de 2 dientes y cuando hay mas salto se nota menos al ser piñones grandes y afectar menos (ver la aclaración).

El low cost para pasar un triple plato a mono plato está siendo ese piñón de Sun Race de 11-42 y asi no tener que cambiar casi nada mas que el piñon y bielas. Ese piñón lo llevo yo desde hace un tiempo y es incomodo. El problema es que mete demasiado rápido el salto de 3 dientes y alguna vez he cambiado para luego arrepentirme porque no podia con el desarrollo. Ni siquiera los de 12 de sram y shimano meten salto de 3 dientes tan rápido.

Ejemplo de transmision 10v monoplato : Sun race 11-42 + plato de 30. Velocidad máxima 36km/h rueda 27.5"

Las 12 velocidades y los saltos entre piñones.

Que ocurre con los piñones de 12 velocidades. Sin duda el mas descompensado es el bonito KCNC. La zona que nos movemos de forma habitual va dando saltos de 2-3 y 4 piñones y si os fijais mete esos saltos demasiado pronto en piñones no muy grandes lo cual afecta y mucho a la sensación de salto.

Por otro lado Shimano ha querido llegar al piñon 50 sin ese salto terrible de 10 dientes en el caso del Sram GX eagle pero para ello nos mete saltos de 2-3-4 y 5 dientes en la zona de mas uso.

ACLARACIÓN: Shimano es lista. No es lo mismo añadir un salto de 5 dientes a un piñon de 15 dientes que a uno de 28, no es proporcional. Se notaria mucho anadir 5 dientes en uno de 15 ya que es hacerlo crecer 1/3 de su tamaño mientras que el del 28 no crece apenas 1/5.

Imaginaos meter 5 dientes de diferencia y pasar de un piñon pequeño de 10 a uno de 15 dientes... eso es una barbaridad. Pero no lo es pasar de 35 a 40, no hay tanta diferencia y cuando cambias tus piernas no lo notan tanto.

Los dos mejores piñones en cuanto a escalado son el Shimano y el Sram, son los mas cómodos por la diferencia de dientes en la zona central y cuando empiezan a meter el salto de 3 dientes. Pero ademas shimano juega con esa proporción y si Sram en los dos últimos piñones de la parte derecha de la zona marcada en azul nos aumenta 4 dientes, shimano juega con esa proporcionalidad y mete 5 para así llegar al ultimo piñón de una manera menos escandalosa que Sram con ese salto de 10 dientes.

Sram para mi comete un error al llegar con un salto de 10 en el piñon analizado, deberia de meter saltos de 5 antes para llegar con menos diferencia y Shimano en vez de hacer un 6-6-6 deberia de llegar con un 5-6-7 por ejemplo.

En definitiva, el escalado de piñones y la diferencia progresiva entre ellos es importante. No solo hay que escoger mirando los extremos. Cuanto mas tarde empiecen los saltos de 3 dientes mejor.

Por último comentar que esos piñones tan enormes de 50-52 dientes son para poder meter platos de 34-36 dientes o mas y subir por donde subias con un triple plato con una rueda de 26". Lo que pasa es que si llevas un monoplato de 30 dientes y un piñón pequeño de 11, no pasas de unos 36km/h (rueda de 27.5) y haciendo el molinillo quizas llegues a los 40km/h pero no los vas a mantener (este es mi caso con el piñon Sun Race). Con un 10 piñon-36plato ya si llegas a mas de 40km/h mientras que con el famoso triple plato tenias un 42-44 de plato y 11 de piñón y se llegaba a mas de 60km/h con una cadencia asumible, lo que pasa que tenia que ser en bajada o con aire muy fuerte a favor porque costaba bastante moverlo.

Calculadora de relaciones y ratio.

Un link de una calculadora de relaciones y el ratio (número de vueltas por pedalada). Ese % es el salto entre piñones, cuanto mayor % mayor es la diferencia y salto entre piñones (lo explicado en la aclaración) y mas abajo nos da la velocidad max y min segun la cadencia

http://gears.mtbcrosscountry.com/#26I1123I1

Las nuevas bicicletas de 27.5 y 29 tienen sus desventajas. Geometrias cada vez mas radicales ¿demasiado youtube?

Las nuevas bicicletas siempre se han vendido como "mejores que las anteriores". De hecho son tan buenas que ya andan solas. Suben el Everest y bajan por acantilados sin apenas entrenar ni esfuerzo. Y no, no me refiero a las "motocicletas" eléctricas.

Esta entrada se a realizado teniendo en mente a un tipo de cilista no especializado, al que le gusta hacer rutas donde hay de todo un poco. Es decir, MTB tradicional. Lo que yo practico. Unas veces hay subidas complicadas, otras bajadas. Un dia te apuntas a una marcha, otro a una carrera etc.

Si exceptuamos los modelos de XC, en el resto se va a ángulos de dirección cada vez mas tumbados, es decir de 71º ya estamos en 66 a 65º. Son demasiado altas de la parte delantera y largas, por eso se ponen potencias de 40 - 50mm en vez de los tradicionales 90mm en la decada del 2000 o los 110-120mm en la decada de los 90. Se busca estabilidad en bajada, que sean fáciles de llevar.

El problema es que algunos llevamos haciendo las mismas rutas locales durante decadas. Por mi zona no hay bike parks, solo senderos muy ratoneros y angostos y demasiadas pistas aburridas. ¿Que pasa cuando metes una bicicleta con geometria moderna en estos senderos?

Pues básicamente pasa que vas mas lento y atrancado. La dirección en estas bicicletas, por ejemplo la Commencal Meta de la foto anterior, es muy lenta. No enlaza bien las curvas en senderos rápidos y angostos donde frenar y acelerar es algo continuo y no hay pendiente. Esa geometria da estabilidad en bajadas con curvas medias y amplias.

Tampoco va tan rápida la Marín de la primera foto. De hecho, es lo opuesto a la Meta, es demasiado nerviosa de direccion y la posición es de ataque, siempre a fondo pero vigilando porque el manillar se mueve demasiado rápido. Transmite cualquier imperfeccion es demasiado rigida y mas si va con su horquilla sin suspension. Una simple horquilla rigida de acero. Por senderos con algunas rocas, es como montar en un potro salvaje.

Durante este periodo de "quedate en casa" ves videos sobre todo en youtube y ves bicicletas impresionantes por sitios increibles. Todos los canales hablan de pepinos cada vez mejores etc etc La realidad es que en mi caso esas rutas o bajadas estan demasiado lejos.

¿Que es lo que está ocurriendo entonces o que nos muestran canales como CGN, Pink Bike etc? Cada vez nos muestran bicicletas mas chulas y cañeras. En los videos bajan por sitios increibles y te dicen que son capaces de subir muy bien, como pasó con la review de la Meta, y os puedo asegurar que subir sube, pero mal. En realidad se refieren a que la doble no contamina apenas. Pero tener una delantera tan alta no es lo mas comodo ni de lejos para subir o incluso rodar por pistas a buen ritmo.  En XC se va a angulos negativos en la potencia para bajar el manillar. Aqui simplemente esta demasiado alto, justo lo que se necesita para bajar comodamente.

Nos muestran bicicletas destinadas a un uso casi exclusivo de Bike park, o mas bien bicicletas donde sacas todo el partido en Bike parks. Hay que buscar sitios muy especificos para sacarlas partido. Y esque si que en otros paises hay mucha cultura de bike park, en USA y Canadá hay centenares, unos pequeños, otros caseros y otros miticos como Wistler. Pero siendo realistas, de todas las bicicletas que sacan actualmente de trail - enduro (ya apenas hay diferencia y ese es uno de los problemas) no se adaptan a nuestras rutas. Salvo que te dediques al enduro y tengas las rutas ya hechas o conocidas o te lleven, en muchas zonas como es mi caso, no hay nada donde sacar partido a una bicicleta como mi Meta HT. Está fuera de lugar en estos senderos. Hay alguna bajada demasiado corta donde te lo pasas bien y eso es todo.

Diseñada para  Bike parks, puede ser divertida en determinadas zonas pero hacer rutas con ella por pistas y algun sendero .... no es lo suyo. Necesita pendiente para abajo. ¿Se pueden hacer rutas? Por supuesto, y las voy ha hacer, y si llego a tener una YT tues, pues tambien, y una Ibis mojo 4 que ya ni se a que categoria pertenece porque ya está en angulos y medidas casi de enduro cuando antes era e XC- All mountain pues tambien haria rutas. Y mientras haces una ruta, buscas algun tramo para pasarlo bien.

No es facil excoger una buena bicicleta que se adapte a lo que queremos hacer, cada dia nos lo ponen mas dificil y acabar con una bicicleta que no nos guste es algo que puede acabar pasando.

Ahora solo nos falta saber que estan haciendo con las nuevas bicicletas denominads XC- down country. Algo así como una bicicleta de XC que se comporta bien en bajadas. La receta es muy rara y curiosa. ¿Subirá bien? ¿O nos van a llenar las subidas de remontes y telesillas para que no maldigamos a las marcas por haberse olvidado de que en las rutas hay subidas? O la gente acabará bajando por sitios complicados como pasaba con la ETSX, bajaba tan bien, era ligera y se sentia tan manejable que la gente bajaba a toda pastilla por zonas complicadas y saltaban cortados etc y acababan ... partidas.

Disfruta de las rutas, olvida el bombardeo de marqueting. Al final tengas la bicicleta que tengas, te vas a adaptar.

Cannondale, niner ¿quienes son realmente? Pacific cycle y UWHK. Curiosidades de las grandes marcas de bicicletas.

Aunque bajo marcas como Cannondale  o Niner veamos un mundo idilico de bicicletas fantásticas, resulta que pertenecen a grupos empresariales que fabrican bicicletas de no tan buena factura.

UWHK ltd es el grupo donde está encuadrado niner desde 2018. De origen chino (Hong Kong) cuya formación superior es  United Wheels Ltd. Las marcas que lo forman son: Huffy, Niner Bikes, Batch Bicycles, Royce Union, Buzz E-Bikes, VAAST Bikes y ALLITE

Es decir que niner pertenece al mismo grupo que fabrica Batch Bicycles que son bicicletas de gama baja rondando los 300$ y Huffy bicycles, bicicletas de la gama mas baja vendidas en  grandes superficies como Walmart. Huffy Corporation probablemente sea la seccion mas importante del grupo aunque para los aficionados al MTB , Niner es la unica marca interesante de este grupo.

Algo parecido pasa con Cannondale. Pertenece al grupo Pacific cycle donde en este caso hay marcas muy reconocibles y que tenian bicycletas muy interesantes sobre todo en los 90, por ejemplo Schwinn tenia la Homegrown una bicicleta doble suspension de gama muy alta.

Actualmente Schwinn, vende bicicletas económicas en grandes superficies como Walmart. Mongoose tambien ha quedado reducida a bicicletas económicas, de echo la fantástica SS que tuve ya no la tienen a la venta. En los 90 era una marca a tener encuenta con bicicletas interesantes de gama media y alta. Otras marcas del grupo son Iron horse, tambien venida a menos, Kid trax y instep. https://www.pacific-cycle.com/brand En este enlace curiosamente no aparece Cannondale ni otras marcas del grupo, solo las marcas de un rango similar, pero en wikipedia si aparece https://en.wikipedia.org/wiki/Pacific_Cycle#Brands

Pacific Cycle pertenece a Dorel Industries, un grupo canadiense.

Pacific Cycle, en singular no ha de ser confundida con Pacific Cycles, una empresa china que curiosamente tiene como clientes Orbea, Banshee y niner entre otras empresas https://en.wikipedia.org/wiki/Pacific_Cycles


En el mundo empresarial poco es lo que parece. A nadie se le ocurriria relaccionar Huffy con Niner ya que producen unas bicicletas para principiantes con precios desde unos 80$ hasta menos de 300$ unas veces con mejor critica que otras.

 

La Huffy Nighthawk, una bicicleta muy mediocre del grupo de Niner.

Yeti SB5T vs Commencal Meta HT.

Las bicicletas han cambiado mucho y aunque sigo rodando y pasandomelo muy bien con las dos Rocky Mountain de 26", estas dos bicicletas modernas tienen una geometria muy diferente a lo que anteriormente se conocia como bicicletas de trail o en el caso de la Meta, ya roza el Enduro.

Ambas son tallas M, el tubo de sillín mide en la Yeti 445mm y en la Meta 440. El angulo de dirección es mas radical en la Meta con sus 65.5º fente a los 66.5º  de la Yeti

Hasta ahora la Meta estaba montada ligera, con unas cross max y una Fox se quedaba por debajo de los 12kg. En el futuro va a recibir una horquilla de 160mm en vez de 140 que es la que va a llevar la Yeti.

Ambas llevarán una Minion DHF delante y unas ruedas de XC en la parte trasera para ir mas rápido y rodar mejor.

Es impresionante que en las de 26, incluida la ETSX con el mismo recorrido detras que la Yeti, 5" en su posición maxima, me dé pánico bajar por ciertos sitios y en especial las escaleras y con estas simplemente bajas.

Mucha culpa la tienen las cubiertas, la Minión es imbatible en agarre prácticamente y dá confianza para un uso de trail. Pero el ángulo de dirección y longitud total es muy importante. Los 68º de la ETSX, con una parte frontal corta respecto a estas dos, pues hacen que se comporte mas como una bicicleta de XC.

En principio la Meta gana en ángulo para bajar, pero la Yeti es mas larga desde el sillin a la potencia, con 603mm frente a los 580 de la Meta. La longitud de la Yeti es de 1168mm y la de la Meta es de 1125mm, valores cercanos.

En las reviews la Yeti baja muy bien pero sube tambien bien gracias a que no se les ha ido la mano en el angulo de la direccion y una suspension que no contamina la pedalada. Sinembargo la posición en la Meta es ideal para bajar pero no tanto para subir.

La Meta la monté ligera y gracias a eso pude hacer una marcha con ella (Modumarcha), me queda probar la Yeti en la misma marcha. Las bajadas ratoneras o rápidas no fueron ningun problema. Pero las subidas eran incomodas.

Mi idea inicial era sistituir el cuadro de la Meta por el Yeti directamente, pero me ha gustado tanto esta Commencal que la que se ha marchado ha sido la Stumjumper HT y esque lo importante son las sensaciones y esta Commencal por poco dinero da muchas y buenas sensaciones. Siempre en la web de la marca hay descuentos y ofertas muy interesantes. Sin duda se queda, me ha encantado lo divertida que es.

La Yeti está siendo montada para estar por debajo de los 12kg y ser polivalente pero que me permita bajar por donde la Element o ETSX no lo hacen bien.

Debido al Covid19, el montaje de la Yeti está paralizado y no ha podido ser probada en vivo. Gracias a los numeros podemos adivinar que va a subir mejor y que bajando posiblemente no se quede atrás aunque la Meta recibe una Yari de 160mm.

Con ganas de probar ambas bicicletas con las nuevas configuraciones. Un saludo y mas hoy que nunca Salud, el quedarse en casa acelerará el que esto acabe lo antes posible y podamos olvidar esta pesadilla.

Evolución de la geometria de las bicicletas actuales. Stack, reach, fork offset etc

Desde que a Gary fisher se le ocurrió introducir las bicicletas de 29" todo a cambiado radicalmente en cuanto a geometria y comportamiento en las bicicletas actuales.

Cuando vamos a comprar una bicicleta nueva ya no vale todo lo que sabiamos de la geometria de las bicicletas anteriores de 26". Anteriormente una bicicleta de trail tenia un angulo de 68º como era el angulo de la ETSX que tiene un recorrido variable de 3 a 5". Actualmente una Yeti SB5T con sus 5" de recorrido tiene un angulo de 66.5º, un angulo muy tumbado cercano a las bicicletas de enduro.

En los siguientes graficos podeis ver una bicicleta de 27.5" y otra de 26" ambas de trail y con 5" de recorrido.

Lo mismo pasa con la longitud o distancia entre ejes o mejor dicho la distancia entre la direccion y el eje de pedalier. Está creciendo bastante, sobre todo en las bicicletas de enduro. Con esto se consiguen bicicletas mas estables, bajan mejor por terrenos complicados y por ello muchos de los videos que se ven actualmente son mas espectaculares que los de la decada anterior (2000-2010). Antes no era raro ver potencias de 90 a 100mm, actualmente lo normal es llevarlas de 45 a 50mm.

Pero tambien ha cambiado mucho lo que en las tablan llaman stack o altura desde el eje de pedalier hasta la potencia. Ha crecido mucho y eso conlleva a una posición mas erguida, lo cual a mi por ejemplo no me gusta para subir.

Si comparamos con una bicicleta de XC tradicional como la Element de 2006 que era considerada como una de las mejores, las cifras se disparan. La principal diferencia es que la element es una bicicleta comodisima para subir, para ir rápido por senderos muy cerados y angostos, pero en cuanto se pone cuesta abajo y vienen escalones y saltos ... es excesivamente nerviosa y no se vá nada comodo. Las actuales por contra bajan muchisimo mejor con sus ruedas de 29" y son mucho mas    estables bajando. El angulo de 71º tan comun antes, es lo que da ese caracter tan manejable.

Ademas de un angulo mas relajado, mayor distancia entre ejes, mas altura de la potencia recientemente ha entrado otro parámetro (esto hace que las bicicletas sean mas estables), llamado  offset de la horquilla, a jugar un papel  importante. En este grafico de la pagina WWC se vé que es el off set de la horquilla:

En su pagina tenemos una explicación mas amplia de como juega este marametro un papel importante en el comportamiento de la bicicleta. No es tan facil de entender como otros parámetros. https://www.worldwidecyclery.com/blogs/worldwide-cyclery-blog/video-fork-offset-explained-does-it-really-make-a-difference

Gary fisher jugó con este parametro en lo que llamó geometria G2 o genesis 2. Al aumentar el offset se reduce el parametro trail sin variar la distancia entre ejes.

La tendencia actual es a tener menos offset. En principio esto en bicicletas de trail o enduro ayuda a coger mejor las curvas cuando llevas una bicicleta con una distancia entre ejes larga y un ángulo de direccion relajado o lanzado y ruedas de 29". No es la panacea pero ayuda a que sean estables en curvas y tomarlas mas comodamente.

Es curioso, pero cuando tuve la Gary Fisher Sugar y cambié a la ETSX (26" ambas, la Sugar tenia geometria Genesis 1, supuestamente una mejora respecto al resto), eran como la noche y el dia. La Sugar era lenta de dirección, mientras que la ETSX era divertidisima y rápida. El cambio de recorrido cambiaba tambien el comportamiento en la ETSX no tanto en la sugar que a parte tenia otros problemas sobre todo al coger baches importantes pues afectaba a la cadena y la parte trasera flaneaba un poco.

Han cambiado demasiado las geometrias, quienes tenemos 26" en mi caso ambas de 2006 y 27.5" y bicicletas modernas, vemos que ventajas tenian unas y otras. Siguen gustandome muchisimo las sensaciones en la ETSX y Element, la element es como un juguete. Ligera y rapidisima pero bajando es un peligro si has olvidado la tecnica. Sin embargo la Meta baja sola, no hace falta que tengas ni idea porque lo hace todo.

La sigiuiente que está en el horno y va a tardar un poco en llegar por la actual situacion con el virus este, pues es una Yeti SB5T. Trail moderno pero con toques propios que daré al montaje. No me gustaba la horquilla de 150, va a ir con 140mm y el resto un poco mas ligero. En los videos los endureros aprecian sus caracteristicas aunque les gustaria una trasera mas activa, cosa que a los de XC no nos gusta tanto sobre todo subiendo.

En el siguiente video se ve como suben una rampa con esa posición que antiguamente se consideraria como mala, a mi no me resulta comodo el manillar tan ancho y posición erguida subiendo. Y estamos ante lo que califican de una bicicleta que sube bien, la SB5. Por suerte está la element si el circuito tiene demasiadas subidas, la SB5 baja bien.

Si, han cambiado mucho las cosas. Lo que importa mas que los numeros es lo que sientes encima de una bicicleta, y por ese motivo yo no descarto, al contrario, las de 26". Quizas por mi estatura, 1.7m y bajando, siempre he ido a las tallas M o 18" y quizás en ese sentido siempre he llevado bicicletas mas largas que si excogiese tallas menores. Lo mismo me pasa con las de 17.5, estoy en el limite entre S y M y suelo escoger la M.

 Las nuevas geometrías hace 10-15 años serian consideradas una herejia pero actualmente funcionan porque no es un solo cambio, es todo en conjunto desde el aumento de tamaño de rueda hasta  la longitud entre ejes, angulos etc lo que hace que funcione bien.
A pesar de ello, yo me encuentro muy comodo subiendo en una bicicleta antigua, no tanto en las modernas y las subidas son la mitad de este juego al menos en XC. Y esque no todos medimos mas de 1,80m y las bicicletas de tamaño contenido pueden resultarnos mas comodas en algunas situaciones.

Kits conversión ruedas normales a BOOST

El sistema Boost añade 6mm mas de anchura a los ejes normales pasando de 142mm en el eje trasero a 148mm. Esto es debido a la necesidad de buscar mas rigidez en ruedas de mayor diámetro que las de 26". Hoy nos centraremos en la rueda trasera, ya que muchos tenemos horquillas normales pero queremos un cuadro nuevo y viene con sistema BOOST pero nuestras ruedas no lo son.

Existen numerosos Kits que se dividen en 2 tipos:

1.  Los que se colocan y requieren aparaguamiento de las ruedas.
2. Los que se colocan y no hay que modificar el aparaguamiento ni nada de la rueda.

Personalmente yo prefiero los segundos. La diferencia reside en que en los primeros los 6mm se añaden todos en un lado, el opuesto al piñon y la rueda queda descentrada mientras que el segundo añade dos arandelas de 3mm a cada lado quedando todo centrado.

Ejemplo del primer caso es este  Conversor trasero BOOST Mavic SL/ SLR/SLR IS. Solo hay un espaciador para el eje y requiere de un aparaguamiento. Cuesta sobre 40 euros. Eje de 12mm

 Y como ejemplo del segundo caso tenemos este kit de la marca Neatt con buenas criticas. Sencillo montaje y no requiere de aparaguamiento. Añade 2 arandelas de 3mm y el adaptador de disco. Precio sobre los 14 euros + envio en tiendas como Alltricks

Tambien hay kits especificos para determinados bujes como el kit llamado Boostinator que sustituye los casquillos y las ruedas quedan perfectas, como si hubiesen sido fabricadas para ese standar. Pero solo se fabrican para determinados bujes como los Hope, White Industries, industries 9 o los DT swiss, no valen para el resto porque cada casquillo es especifico de cada rueda.

 En todos los casos hay que añadir un adaptador al freno de disco para acercarlo a la pinza que esta mas lejos en el cuadro. Unos ajustes y a disfrutar de tus ruedas de siempre en un cuadro nuevo.

Ademas de ajustar la pinza del disco, necesitaremos hacer algun ajuste en el cambio, la posición de platos de las bielas no son iguales. En las bielas boost tienen platos con un offset de 3mm mientras que las normales lo tienen de 6mm.

Si ponemos los dos espaciadores en los extremos, estamos dejando los piñones como en un sistema clásico y usaremos bielas con platos normales. Pero si ponemos un solo espaciador en el lado del disco, desplazamos los piñones 3mm hacia el lado que estarian con un buje Boost, por lo que necesitamos unos platos desplazados 3mm, es decir bielas sistema Boost.

Bicicletas de acero. ¿Olvidadas?

Mas finas, mas estilizadas y en mi opinión mas bonitas. El material olvidado por las grandes marcas desde mediados de los 90, donde el acero reinaba hasta que el aluminió lo destronó y lo mismo ha pasado con el carbono respecto al aluminio: La gama media y alta es carbono.

Pero todas las bicicletas de gama alta son similares, tienen las mismas lineas y empiezan a aburrir.

Marcas como las siguientes han sacado gamas en diferentes aleaciones de acero y en tamaños 27.5 y 29":


Production Privee Shan No5, que bonita les ha quedado.

 

 

Lichen Bikes es un fabricate americano que lanzó alguna campaña kickstarter con mucho exito y la verdad es que no pintan nada mal sus modelos:

Stanton bikes tiene modelos que son realmente bonitos.

Protus Cycles.  No creo que nadie diga que esta bicicleta tiene aire retro ... Muy bonito diseño

Sin olvidarnos de Surly y sus modelos polivalentes. Mi mirada se ha fijado en el Lowside, un modelo que puede ser 26+ o 27.5 hasta 2.8", all mountain o street destinada a paseos divertidos por ciudad. Single speed o con velocidades aunque surly dice que quiere que las usemos en modo SS y por eso aunque pone patilla para cambio no pone topes de fundas de cable, vamos que convencionales no son. Y aburridas tampoco. Tienen cierto aire de BMX ...

Onza, un fabricante que siempre ha estado ahí, conocido por sus cubiertas y antes por sus componentes. Suele contar con descuentos interesantes a principios de año.

El acero sigue mas vivo que nunca.

Problemas conexion con telefono de Garmin Edge 520 Plus

Cuando compramos un nuevo dispositivo, normalmente lo encendemos y comenzamos a configurar.  En el caso de los Garmin Edge 520, lo primero que piden es conectar al telefono, pero claro, a veces no tenemos conectado el Garmin connect etc y nos ponemos directamente a toqueteas y cuando queremos hacer la conexión, no enlaza.

Para conectar un Edge 520 plus vamos a configuración- Teléfono - enlazar nuevo teléfono y nos da instrucciones de hacerlo mediante la aplicación Connect, no desde los ajustes del telefono.

Activamos el Blue Tooth, abrimos Garmin connect en el teléfono, vamos a dispositivos Garmin y añadir dispositivo, buscams el nuestro, damos a conectar y se emparejan. Pero si hemos toqueteado el dispositivo, no llegan a emparejarse nunca.

En el teléfono tenemos abajo un solucionador de problemas. Nos dice entre otras opciones, que borremos del teléfono del dispositivo (ir al listado de dispositivos Bluetooth y borrar en el teléfono) y tambien lo borremos del dispositivo Garmin y empecemos, y volvemos al mismo punto y podemos tirarnos horas probando cosas y combinaciones. Parece que enlaza pero no, vemos los dispositivos que se han añadido pero no se reconocen ... y no funciona.

La solución si os pasa esto descrito anteriormente:

- Tener todo actualizado a la ultma versión.
- Comprueba que tienes LA BATERIA LLENA DEL DISPOSITIVO GARMIN o mas de la mitad.
- Borramos los dispositivos tanto del teléfono (ajustes -conexiones- bluetooth y borramos el Edge)
- Cerramos la aplicacion en el teléfono completamente.
- Boramos el teléfono del Edge.
- Vamos a Configuración-Sistema- Restablecimiento del dispositivo- Restablecer configuración predeterminada o Borrar datos y restablecer configuración. Seleccionamos una de esas dos opciones confirmamos y dejamos que el dispositivo se restablezca a la configuración de fábrica.

Esto va a tardar unos minutos. Cuando se reinicia el dispositivo con la configuración de fábrica, nos va a pedir enlazar con el teléfono directamente. Es ahora cuando hay que hacerlo. Abrimos Garmin Connect- dispositivos Garmin-  Añadir dispositivo y seguir instrucciones.

Seguro que ahora os enlaza perfectamente.